Du er logget ind

Din profil kan bruges på berlingske.dk, business.dk og bt.dk, der alle er en del af Berlingske Media. Du kan altid logge ud eller opdatere dine oplysninger ved at klikke på dit profilnavn.

Rebelsk storby i skyggen af San Francisco

Gallerier, street food-steder og smarte barer og designbutikker. Den californiske by Oakland smiler af genrejsning og selvtillid. Hipstere, kunstnere og unge strømmer til den engang fallerede storby, hvor priserne er lavere og vejret lidt bedre end i den hypede storebror San Fransisco på den anden side af bugten.

Oakland har længe gået i skyggen af 'storebror' San Fransisco, men det er ved at vende nu.
Oakland har længe gået i skyggen af 'storebror' San Fransisco, men det er ved at vende nu.

For få år siden bestod Oakland blot af en samling garager og lidt småindustri i intetsigende, kedelige farvetoner. Sådan er det langt fra mere. I dag lyser San Franciscos lillebror op i pastelfarver og tiltrækker et væld af forskellige mennesker i en by, der er i rivende udvikling.

»Børnefamilier, hipstere og kunstnere er strømmet hertil, fordi det er meget billigere end ovre i San Francisco, og der åbner hele tiden nye butikker og barer,« fortæller den unge kvinde Ashley, mens hun hælder kaffe og hjerteformet mælkeskum op i et to-go-bæger. Hun står bag disken i den minimalistiske og kaffe-entusiastiske The Cro Cafe på tredje år og er vild med sit job.

»For det første er jeg meget interesseret i kaffe, og for det andet så kommer der vildt mange fede typer her,« smiler hun og nikker ud mod den lille gågade Temescal Alley, der ligger tilbagetrukket fra offentligheden midt i Oaklandkvarteret Temescal.

Den hemmelige gade er indbegrebet af det nye Oakland: For nogle år siden var her garager og småindustri pakket ind i grå og brune toner. Nu smiler pastelfarverne langs butiksfacaderne hele vejen ned gennem den omdannede gyde, og The Cro Cafes nærmeste naboer er en stilfuld tøjdesigner, en babersalon, hvor hipstere på stribe får rettet skægget, en spøjs forretning med kaktus og potteplanter og isbutikken Curbside Creamery, der falbyder hjemmelavet is i den californiske formiddagssol.

Temescal Alley har dog bevaret en snert af sin historie: Rustikke murstensvægge og jernindrammede ruder fra småindustriens tid titter frem, og over gaden hænger endnu tunge ledninger mellem stedets elmaster. Her går det skramlede hånd i hånd med de designede butiksskilte og duften af nybrygget espresso. Og det passer Ashley godt: »Det viser, at vores gade har en sjæl,« siger hun.

Lillebror til San Francisco – med mere sol

Oakland har alle dage stået i skyggen af sin berømte og feterede storebror på den anden side af San Francisco Bay. Mens San Francisco af lokale i området ofte kaldes for The City, omtales Oakland som The Town. Guldgravere, avismoguler, Hollywoodstjerner, hippier og kreative Silicon Valley-typer kastede på skift glans over San Francisco op gennem det 20. århundrede, og imens sank Oakland længere og længere ned i et dynd af mindreværdskomplekser, sociale problemer og kriminalitet.

Det begyndte ellers godt efter byens grundlæggelse i 1850erne. I de følgende årtier voksede Oakland som en vigtig industriby og fik med tiden prædikatet Vestkystens Detroit, ikke mindst fordi General Motors anlagde en bilfabrik her, der producerede Chevrolet. Samtidig opstod der livlig aktivitet langs vandet, hvor både en stor havn med udskibning og vigtig værftsbyggeri sikrede mange mennesker arbejdspladser.

Efter det ødelæggende jordskælv i San Fransisco flyttede mange borgere derfra over på den anden side af bugten til Oakland, og byens indbyggertal steg eksplosivt. Oakland, der i dag huser godt 400.000 indbyggere, har mange pompøse bygninger og brede boulevarder fra storhedstiden sidst i 1800tallet og de følgende årtier. Men Oakland tabte pusten efter anden verdenskrig, hvor byen oplevede stor nedgang i skibsbyggeriet, og General Motors lukkede sin fabrik. Især mange af byens afroamerikanske borgere blev kastet ud i armod og oplevede samtidig tvivlsomme konfrontationer fra byens overvejende hvide politistyrke. Det førte i 1966 til oprettelsen af den paramilitære bevægelse Black Panther, der udover at sætte sig op imod Oaklands politi også kæmpede for bedre sociale vilkår blandt afroamerikanerne i byen. Black Panther spredte sig hurtigt til resten af USA, inden bevægelsen mistede sit fodfæste nogle årtier senere.

I dag er Black Panther fortid, men man ser endnu bevægelsens ikoniske logo i form af en sort, knyttet næve enkelte steder i byrummet, bl.a. på det facadeværk ved siden af Marriott Hotel på Broadway, der er en hyldest til Oakland før og nu.

Kæmpe boost

Selvtilliden i Oakland har de sidste ti år fået et kæmpe boost. Det skyldes ikke mindst, at techgiganterne i Silicon Valley lige ovre på den anden side af bugten blomstrer. Det har skubbet boligpriserne i San Francisco i vejret, og mange har set sig lune på mulighederne for både at starte egen virksomhed og få flere kvadratmeter for pengene i Oakland.

»Det tager jo faktisk kun 30-40 minutter at pendle med toget mellem centrum i de to byer,« understreger barristaen Ashley på The Cro Cafe.

Og så til en ægte solskinshistorie: Klimaet i Oakland er varmere end i The City ovre på den anden side af San Francisco Bay. Mens den hummerrøde Golden Gate Bridge ofte står indhyldet i en kold tåge, og San Fransiscos borgere skutter sig under et ekstra lag tøj, så skinner solen ikke så sjældent på Oaklands skyskrabere, parker og boulevarder, hvilket byens borgere da heller ikke undlader at nævne.

Det er San Fransisco, der er den kendte af de to byer i bugten, men måler man på solskinstimer, er det Oakland, der med det bedste klima burde tiltrække opmærksomhed.
Det er San Fransisco, der er den kendte af de to byer i bugten, men måler man på solskinstimer, er det Oakland, der med det bedste klima burde tiltrække opmærksomhed.

Street food i Swans Market

Temescal Alley er blot én af mange omdannede lommer rundt om i Oakland. Senere kommer vi til Grand Avenue, en af byens hovedfærdselsårer, hvor man ikke skulle tro, at et cafémiljø kunne blomstre op. Men midt inde mellem travl trafik og højt byggeri ligger en stribe caféer og barer med den vitale Small Wonder som den mest bemærkelsesværdige. Facaden er et organisk sammensurium af potteplanter i flere etager. Med de struttende pelargonier og morgenfruer ved indgangspartiet ligner stedet mere en blomsterbutik, men inde på den anden side af døren åbner sig en fantastisk verden med discokugler, art deco-lamper, julenips og møbler i syv forskellige stilarter. Alt synes tilladt herinde, og fra den langstrakte bar dufter der af nybagte kager og kaffe.

Senere når vi frem til Oaklands hjerte; Old Oakland som bydelen kaldes i dag. Ligesom storebror på den anden side af San Fransisco Bay, er kvarteret velsignet med gade efter gade fulde af bevarede bygninger fra slutningen af 1800-tallet. Allerede dengang var man begyndt at tænke store tanker i USA, og de imposante byhuse rummer både en sirlighed og en potent funktionalisme. Hele bydelen er rammet ind af grønne træer, der er med til at kaste et charmerende, organisk udtryk over gader og facader. På hjørnet af Washington Street og 9th Street finder vi nærmest ved et tilfælde Swans Market – hvor madboder og street food-barer ligger side om side som i Torvehallerne i København. De første frokostgæster har allerede indfundet sig, og nyder alt fra østers til mexicanske tacos. Andre nøjes med et glas kølig hvidvin i solen ude langs gaden – eller i gårdhaven, hvor klatreplanter slynger sig op ad facaderne og skjuler de sidste rester af baggårdstristesse. Bagest i den lyse, flisebelagte hal har slagtere og fiskehandlere travlt med at lange diverse kødudskæringer og dagens fangst over disken.

Gallerier og øl-feinschmeckeri

9th street rummer ud over Swans Market også en perlerække af gallerier og designershops med modetøj, der ikke mindst appellerer til Oaklands nye stilbevidste tilflyttere. Efter at have fået stillet den lille sult i madhallen, er det tid til at udforske resten af den smukt restaurerede gade, hvis cremefarvede 1800tals-facader hører til byens ældste.

Navnlig det lyse, højloftede galleri E14 fascinerer med sine udstillinger af street art, installationer og værker, der synligt er inspireret af både pop-art og 1970ernes politiske kunst. Ejeren af galleriet fremviser også en helt ny samling af trøjer og T-shirts med unikke tryk, hvor påklædning og kunst går hånd i hånd i bedste Oakland-stil.

Tilbage på Washington Street besøger vi lidt efter en af bydelens stoltheder: Mikrobryggeriet Pacific Coast Brewing. Stedet slog dørene op helt tilbage i 1988 og ses af mange som en af strømpilene i det nye og blomstrende Oakland. Brygmestrene i det mikroskopiske bryggeri i kælderen under baren sørger for, at der konstant flyder nye typer af IPA, white ale, stout og mange andre typer velbrygget øl ud af hanerne ovenpå. »Mange af vores kunder kommer ovre fra San Fransisco,« fortæller bartenderen, mens han fylder forskellige øl op i mindre prøveglas.

»Jeg tror, der er mange tech-folk, som godt kan lide den afslappede stemning her – og vores store forkærlighed for at brygge ordentlig øl,« smiler han og peger på køleboksene af mørkt træ ved siden af baren.

»De her bokse er 110 år gamle, og vores øl lagrer på gamle Chardonnayfade, som giver øllet en fin, afrundet smag,« siger tjeneren og understreger, at hos Pacific Coast Brewing går man altid efter det udsøgte. Det sidste får vi hurtigt efter bekræftet, da vi sidder bænket i gårdhaven omme bag Pacific Coast Brewings bar med en stribe af ale, stout og hvedeøl foran os i elegante farver, der changerer fra honning og rav til filterkaffe.

Stemningen er i top på Grand Avenue med den finurlige, organiske café Small Wonders.
Stemningen er i top på Grand Avenue med den finurlige, organiske café Small Wonders.

Lokalt design og japanske nudler

Mange af gaderne i det gamle Oakland har ligesom Temescal Alley en snert af landsbystemning over sig. Da vi sidst på dagen går ned ad centralnerven Broadway, oplever vi et helt andet Oakland, der sender tankerne mod New York: Højhuse i glas, enorme malls i flere niveauer og gamle højhuse i stil med det ikoniske Flat Iron-hus på Manhattan.

Selv her på den hæsblæsende Broadway er der klemt små uafhængige kaffebarer, boghandlere og designbutikker ind – med den lille lokale kæde Oaklandish som en af de førende. Her er der lokalt designede T-shirts, hættetrøjer og meget andet til begge køn – mange af tekstilerne med trykte hilsner til Oakland.

Ikke langt derfra på afstikkeren Telegraph Avenue kommer vil til et af de seneste gastronomiske skud på stammen: Itani Ramen. En af Oaklands kendte kokke Kyle Itani står bag stedet, og hans mission er at servere enkle, japanske retter, som man får dem i Japan. Den højloftede ramen-bar rammer fortællingen om Oakland ganske godt ind: Der er højt til loftet, møblerne er sidste nye design og holdt i en skandinavisk-japansk lethed og enkelthed – men i loftet over baren er både gamle vandrør og nye metalliske udsugningssystemer blottede – her må det helst ikke blive for pænt. Oakland-hipsteren skal kunne se byens fortid i øjnene.

Rejseliv var inviteret af Norwegian og Atlantic Link

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer.

Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

For få adgang til indhold på Berlingske.dk skal du tillade visning af annoncer på Berlingske.dk. Se hvordan du gør her..

Tak for din forståelse.

Hov! Hvor blev min artikel af..!?

Du er træt af reklamer. Vi ved det godt! Men de betaler for den artikel, du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer Berlingske.dk til din adblocker's "whiteliste".

Tak for din forståelse.