Du er logget ind

Din profil kan bruges på berlingske.dk, business.dk og bt.dk, der alle er en del af Berlingske Media. Du kan altid logge ud eller opdatere dine oplysninger ved at klikke på dit profilnavn.

2012: En sexet årgang

Bourgognebønderne har ikke lavet ret meget vin i 2012, men den er til gengæld god. Søren Frank har smagt sig igennem 27 røde 12ere, som er mørke, rige og saftige uden at være for varme.

Søren Frank smager på vine der passer til vildt - idag tilberedt af kokken Rasmus Grønbech fra restauranten Grønbech & Churchill.
Søren Frank smager på vine der passer til vildt - idag tilberedt af kokken Rasmus Grønbech fra restauranten Grønbech & Churchill.

Der er ofte langt mellem de gode år for rød Bourgogne. Det er sjældent værd at anbefale mere end tre årgange ud af ti, derfor er der så meget mere grund til at råbe op, når det endelig sker: 2012, som rammer vinhandlernes hylder netop i denne tid, er oppe i mesterklassen sammen med 2010, 2005, 2002 og, hvis man er udstyret med en sød (eller amerikansk) gane, 2009.

Året 2012 startede ellers rigtig skidt for vinbønderne i Bourgogne: Forsommeren var kold og regnfuld, og blomstringen, som er afgørende for høsten i sidste ende, således sen og ujævn. Ujævn blomstring giver begrænset frugtsætning og derfor i sidste ende lavere udbytte. Heldigvis blev vejret meget bedre senere på sommeren.

Juli og august var generelt tørre og varme måneder, så druerne kom fint i hus, men der var bare ikke ret mange af dem. Udbyttet var et 10-50 procent lavere end normalt – værst stod det til med mængderne i Côte de Beaune, som var plaget af flere heftige haglnedslag.

Hvor begrænsede høstmængder i sagens natur skaber en mindre givtig situation for vinbonden, har de lave udbytter til gengæld en positiv indvirkning på kvaliteten. Druerne var relativt små og generelt fint modne. Resultatet er blevet vine, som er mørke og rige i frugten – ja, jeg vil endda gå så vidt som at sige, at frugten er sexet.

Vi taler om god modenhed, men på ingen måde i den lettere syltede oversøiske stil, som man for eksempel finder i 2009. Elementerne er i balance.

 

 

 

Ved mine første møder med 2012 fik jeg indtrykket af en åben og imødekommende og, ja, nærmest sexet årgang a la 2002, som bare kunne køres ned lige fra fødslen.

Efter en lidt grundigere undersøgelse i form af vedstående smagning, står det dog klart for mig, at ikke alle vine bare springer op af glasset af sig selv. Og uden at være lige så stringente som 2010erne, kan man heller ikke påstå, at 2012erne mangler den syre og tannin, som sikrer henholdsvis friskhed og struktur.

Midt i glæden over den fine nye årgang vil jeg dog gerne indskyde en mere generel kritik: Som det fremgår af de enkelte smagenoter, har alt for mange af producenterne en tendens til at bruge for meget nyt træ, hvilket overdøver både frugt og terroir.

Man kan måske undre sig over, at jeg kun giver to ratings over 90 point i en topårgang fra et af mine absolutte yndlingsdistrikter. Det skyldes, at topkaraktererne er reserveret til de absolutte top cru’er fra de ledende producenter, som jeg ikke har smagt her, eftersom de er for få og for dyre.

Robert Groffier (Domaine Brandis)
Chambolle-Musigny 1. cru Les Hauts-Doix (1.000 kr.)
Selv om Groffier har til huse i Morey, er han en af de store mestre i Chambolle, hvor de fleste af hans marker ligger. Stilen er altid relativt mørk og fyldig med god dybde og fine skovbær, her suppleret med lakrids og fløjl. Vinen kærtegner mundhulen med sin bløde, modne og saftige frugt – man ænser knap træet. 

Frédéric Cossard (Lieu-Dit)
Morey-Saint-Denis 1 cru Les Monts Luisants, (750 kr.)
Cossard, der er tidligere natklubejer fra Paris, lever i dag som naturvinbonde og mikro-négociant i Bourgogne. På meget få år er Cossard blevet en stjerne, hvilket naturligt nok afspejler sig i vinenes pris. Den relativt lyse, ufiltrerede vin er lettere uklar i glasset. Stilen er elegant og fløjlsagtig med et udpræget indslag af stilke. Fin mundfylde og saftighed og heldigvis ikke for meget træ. 

Denis Mortet (Løgismose)
Gevrey-Chambertin vieilles vignes, (675 kr. v 6 fl Løgismose)
Siden sin far Denis’ død, har unge Arnault Mortet trukket domainets vine i en mere harmonisk retning. Vi taler stadig moderne bourgogne med meget mørk frugt og masser af træ, men i mere beherskede mængder end i Denis’ dage. Vinen her besidder en sleben elegance og god saftighed – flot niveau for en kommunevin.

 

La Maison Romane (Domaine Brandis)
Gevrey-Chambertin« La Justice« (499 kr.)
Oronce de Beler er egentlig fra Paris, men bor i dag i Vosne og lever dels af at pløje andre vinbønders marker med sine heste, dels at lave vin som mikro-négociant. de Beler sparer på træet og vinificerer sine druer i hele klaser – altså inklusive stilke – hvilket giver et raffineret, elegant udtryk, som jeg sætter meget pris på. Her dikterer såvel årgang som terroir meget mørke toner, vi er næsten ude i brombær og svesker. Balsamiske noter inklusive svampe og underskov. Afrundet i munden med stor vægt og koncentration for en kommunevin.

Domaine Newman (Løgismose)
Beaune (247 kr. v 6 fl.) 84 point
Mazis Chambertin Grand cru (1300 kr. v 6 fl.) 90 pointI 1952 investerede den amerikanske oliemilliardær Robert Newman i et par hektar i Bourgogne. I dag er det sønnen Chris, som driver domainet, der tæller 6,2 ha. Stilen er lys, men ikke desto mindre meget præget af træ. Mens beaune’n er præget af rød kirsebærfrugt, er Mazis-Chambertin næsten bordeauxagtig med solbær og vanille. Moderne og udpræget mostet/pumpet i stilen med fin saftighed og udmærket længde, men blindt forekommer det ikke indlysende, at dette er grand cru.

Faiveley (Sigurd Müller)
Nuits-Saint-Georges 1. cru Aux Vignerondes, (450 kr.)
Négocianten Faiveley lavede i mange år afvisende og usexede vine, men nu synes piben at have fået en anden lyd: Næsen er indbydende med en fin lys silkeagtig pinottone i retning af kirsebær, lakrids og vanille. Lækkert saftig og meget mostet. Drikker godt allerede nu.

 

Olivier Bernstein (Bichel vine)
Gevrey-Chambertin (549,75 kr.)
Bernstein, hvis familie kommer fra musikverdenen, er endnu ny mikro-négociant. Stilen er moderne, meget mørk og arketypisk Gevrey-Chambertin med mørk, dyb frugt hen ad solbær, masser af lakrids. Flot koncentration, fin præstation for en kommunevin.

 

Patrice Rion (Bichel vine)
Chambolle-Musigny 1. cru Charmes, (599,75 kr.)
Patrice Rion, som er den ene af Daniel Rions to sønner, der splittede det oprindelige Rion domaine op i år 2000, holder egentlig til i det sydlige Nuits St. Georges. Men som så mange andre har han et godt øje til Chambolle. Her laver han en vin, som er lidt mørkere end normalt for kommunen i en moderne, saftig og mostet stil med masser af træ. 

Perrot-Minot (Løgismose)
Morey-Saint-Denis »La rue de Vergy«, (496 kr. v 6 fl.) 88,5 point.
Chambolle-Musigny »Vieilles vignes« (517 kr. v 6 fl.) 88 pointChristophe Perrot-Minots stil er moderne og fadpræget. Begge vinene er særdeles lukkede for tiden. Chambolle’n var adskillige timer om at komme ud af glasset. Stilen er mørk og bordeaux-agtig, solbær og blåbærfrugt med let pumpede mostagtige noter. Ikke mindst chambolle’n er meget maskulin for sin appellation.

Domaine Julien (Domaine Brandis)
Nuits-Saint-Georges 1. cru Les Bousselots (399 kr.) 88,5 point.
Lys vin med meget åben og imødekommende næse. Sødmefuld lys ribssaft med et strejf af lakrids og en del træ i form af vanille og toast. Rund og sødmefuld i munden, særdeles drikbar.

Drouhin (H.J. Hansen/ Vinspecialisten)
Chambolle-Musigny 1. cru, Drouhin (690 kr.) 87,5 point Beaune 1.cru Clos des Mouches (775 kr.) 88,5 point. Gevrey-Chambertin 1. cru Lavaux St. Jacques (980 kr.) 86 point.
Négocianten (købmandhus) Drouhin har efterhånden indført biodynamisk drift af egne marker. Stilen er relativt til den lyse og spinkle, feminine side med markant syre. Lavaux St. Jacques, hvorfra vinene normalt er særdeles mørke og maskuline, overrasker med let og lys ribsagtig frugt, som niver i kinderne – lidt skuffende, det fine og dyre terroir taget i betragtning. Chambolle 1. cru falder som vanligt mere sympatisk ud, og i husets stolthed, signaturvinen, Clos des Mouches, finder man som altid meget mere af det hele: Farve, dybde, træ, koncentration, saftighed og længde.

Frédéric Magnien (Victoria Vine )
Vosne-Romanée »Champs-Perdrix« (318 kr.) 87,5 point.Chambolle-Musigny 1. cru Charmes, (548 kr.) 87 point.
Frédéric Magnien er en mindre négociant baseret i Morey St Denis. Hans stil er meget moderne og international – næsten oversøisk – med masser af fad. Chambolle’n er til den mørke maskuline side, jeg foretrækker vosne’n, som er lækkert floral med fløjl og høj drikbarhed.

Christophe Bryczek (Sigurd Müller)
Chambolle-Musigny (280 kr.) 87 point.
For mig er Bryczek et nyt navn, men det er heller ikke så mærkeligt, for domainet tæller sølle 3 ha., og produktionen er kun 15.000 flasker årligt. Stilen er til den moderne side med en del træ, men også udmærket saftighed.

Bernard Moreau (H.J. Hansen/ Vinspecialisten)
Volnay 1 cru. Santenots (460 kr.) 87 point.
Relativt mørk stil med masser af træ, som dog til dels fordamper, efterhånden som frugten åbner sig efter god tid i glasset. Der er et krydret præg, som får mig til at tænke på stilke. En del syre.

Anne et Sebastian Bidault (Domaine Brandis)
Chambolle-Musigny »Les Herbues« (349 kr. ) 87 point.
Relativt nystartet (år 2000) biodynamisk domaine. Her med en meget åben og velvillig chambolle uden for meget eg. Ikke den længste, men til gengæld meget saftig og let drikkelig. Arnoux-Lachaud (Philipson Wine)Chambolle-Musigny (370 kr. v 12 fl.) 85,5 point Dette domaine, som før var kendt under navnet Robert Arnoux, har egentlig hovedkvarter i Vosne-Romanée, men stiller altså her op med en chambolle. Stilen er mørkere end normalt for appellationen og særdeles præget af træ, der giver sig udtryk i form af bl.a. chokolade. Vinen er bestemt ikke uden krop, koncentration og jordagtig mineralitet.

Sylvain Pataille (H.J. Hansen/ Vinspecialisten)
Marsannay »Clos du Roy« (360 kr.) 85 point.
Udover at fungere som konsulent for andre producenter har ønologen Sylvain Pataille selv 12 ha i Marsannay, som han laver vin fra. Clos de Roy er mørk i frugten, saftig med behersket fadpræg. Drikbarheden er ganske høj – en fin repræsentant fra denne lettere oversete kommune.

Domaine de Tilleus (The Wine Company)
Gevrey-Chambertin »En Champs« (325 kr.) 80 point. Gevrey-Chambertin »Clos Village« (349 kr.) 81 point.
Bag Tilleus står Philippe Livera, som overtog familieejendommen i 2008. Stilen er udpræget mørk, næsten sort, og fadpræget med meget ny eg. For meget ny eg desværre, vinene er krydrede a la karry og oser som bourbon. Frugten er maskulin, snarere solbær end kirsebær, og koncentrationen fejler bestemt ikke noget, men jeg har svært ved at finde charmen.

Frédéric Esmonin (Philipson wine)
Pernand-Vergelesses »Les Boutières« (150 kr. v 12 fl.) 78 point. Côte de Nuits Villages (170 kr. v 12 fl.) 78 point. Gevrey-Chambertin (200 kr. v 12 fl.) 79 point.
Det er første gang, jeg stifter bekendtskab med dette lille familiedrevne domaine i Gevrey, og umiddelbart er der ikke noget, som tyder på, at jeg vil opsøge den gren af Esmonin-familien igen: Vinene er magre og stikkende, de mangler simpelthen frugt og charme og er således svære at genkende som 2012ere. Gevrey’en har en smule mere krop og lidt lakrids, men er stadig langtfra nogen fornøjelse.

Forhandlere
Domainebrandis.dk, Loegismose.dk, Lieu-dit.dk, Victoriavine.dk, Bichel.dk, Smv.dk, HJHansen-vin.dk, Thewinecompany.dk, Philipsonwine.com

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer.

Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

For få adgang til indhold på Berlingske.dk skal du tillade visning af annoncer på Berlingske.dk. Se hvordan du gør her..

Tak for din forståelse.

Hov! Hvor blev min artikel af..!?

Du er træt af reklamer. Vi ved det godt! Men de betaler for den artikel, du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer Berlingske.dk til din adblocker's "whiteliste".

Tak for din forståelse.