Du er logget ind

Din profil kan bruges på berlingske.dk, business.dk og bt.dk, der alle er en del af Berlingske Media. Du kan altid logge ud eller opdatere dine oplysninger ved at klikke på dit profilnavn.
Madanmeldelse

Tjener, der er en and i min drink!

Kokken på Kødbyens nye rustikke kødtempel, Fleisch, er flink til indmad, men rykker faktisk endnu mere på fisk og grønt.

Det rustikke køkken hos Fleisch passer fint ind i Kødbyens industrielle rammer.
Det rustikke køkken hos Fleisch passer fint ind i Kødbyens industrielle rammer.

Ernæringseksperterne og sundheds-myndighederne kan bygge så mange fødevarepyramider de vil, folket vil have kød, og gerne rigtig meget af det. På byens sidste nye protein tempel, Fleisch i Kødbyen, kan man sågar få kød i sin drink.

Vi lagde således ud med en bacon-infuseret version af Old Fashioned (115 kr.), denne neandertaler-agtige hard hitter blandet af whiskey, bitter og citrusskal. Baconen, som angiveligt var indfødt på Vesterbro, smagte dog ikke nævneværdigt igennem.

Jeg indrømmer gerne, at jeg ikke er så meget meget til de mest alkoholiske cocktails, så vi droppede den ellers sjovt klingende Duck Fat Washed Sazerac med andefedt infuseret rye (bourbon lavet på rug), som serveres neat, og nød i stedet den herligt læskende longdrink Easy Street (95 kr.) med gin, hyldeblomstlikør, citron og agurk. Husets snack var lige så velsmagende, som den var primitiv: Groft grillet brød med en tætsmagende mousse af kyllinge- og ande-lever samt rød peberfrugt til at dyppe i.

Fleisch tilbyder syv serveringer sat sammen efter kokkens hoved til den fornuftige pris af for 325 kr., men vi gik dog a la carte for at være sikker på at komme helt ud i hjørnerne af kortet, og bad om at få serveret retterne, som er designet til at kunne deles, én for én: Der er ikke noget, som virker mere stressende end at sidde foran et bord dækket med varme retter, som er i færd med at blive kolde.

En bekendt, som vi mødte på terrassen, anbefalede husets servering af lokal burrata-agtig komælksost, rødbeder og valnødder, men der var alt for mange retter med indmad på kortet til at jeg kunne få mig selv til at sidde og spise vegetarmad på en kødrestaurant.

Rustik stil

Vi startede med en dejlig grov terrin lagt af grisefod, -skank, kalvetunge og store, grove persilleblade serveret på spækkebræt med grov peberrodscreme og en hulemandsagtig stærkt pickles bestående store klodser af syltede perleløg, selleri og blomkål.

Vinkortet kommer Fleisch næppe til at høste nogle priser for, trods et par gode leverandører, havde jeg svært ved at finde matchende vine til fornuftige priser. Således betalte vi 595 kr. for Arianna Occhipintis Frappato, som koster 500 kr. på Gorilla lige henne om hjørnet.

Den rustikke stil blev fulgt op med en portion særdeles grove kroketter med gris – sprøde udenpå og saftige indeni – med god tatarsauce ved siden af. Aftenens bedste ret var dog ubetinget en næsten genial servering af middelhavsfisken dorade, hvor den velsmagende filet var skåret fra benet og stegt i små fine bidder, mens det spiselige, friterede skelet var knasende sprødt og lige til at skovle den gode aïoli op med.

Glimrende var også en salat bestående af frisée, bladselleri, hasselnødder, ribs og kantareller behørigt forstærket af foie gras, andehjerter og duelår. Vi var også glade for »Brisselschnitzel« en parafrase over den klassiske wienerschnitzel med ærter a la francaise: En let rosa paneret brissel var garneret med benfri sild, samt stegt hjertesalt, ærter, perleløg og store klodser af bacon.

En hjemmegjort pølse på den gode Hindsholm-gris viste sig uhyre kødfuld og velsmagende, men måske der skulle have været lidt mere fedt i fedt i farsen, for pøllen var en anelse tør. Den gode kartoffelmos med morkelsauce fik ikke desto mindre det hele til at glide ned.

Ikke sindsoprivende

Hovednummeret var en 300 grams bøf af krogmodnet højreb. Vi ville gerne have haft lidt at vide om dyrets stamtavle – det mangler vel bare i en butik, som også fører sig frem som slagter? Men tjeneren var ikke i stand til at sige andet, end at kødet var fra Danmark. Vi ville også gerne have haft bøffen stegt medium rare, men den, vi fik, var i min terminologi nærmere et sted mellem medium og welldone.

Bøffen var god snarere end sindsoprivende, på trods af den annoncerede forlængede modningsperiode besad kødet ikke de dybe animalske og nøddeagtig toner af forfald, som vi elsker så højt i min lille familie. Tilbehøret: to slags løg – friterede og bløde – marvsauce og cremekartofler med sommertrøffel var til gengæld i orden.

Behøver jeg sige, at vi nu var så propmætte, at vi var nød til at springe både ost og dessert over? Bøffen blev således punktum for en aften med et gennemført rustikt køkken, som passer perfekt ind i den gamle Kødbys afslappede industrielle rammer. Bøffen (som jeg aldrig ville have valgt, hvis jeg ikke havde været på arbejde) var som sagt ikke perfekt, men Fleisch trækker ikke desto mindre lige netop fire stjerner af de små hjem.

Hvem: Fleisch. Hvor: Slagterboderne 7, Kbh V tlf. 6168 1419. Hvor meget: 7-retter 325 kr. Hovedret 255 kr. Vin 275 kr.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer.

Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

For få adgang til indhold på Berlingske.dk skal du tillade visning af annoncer på Berlingske.dk. Se hvordan du gør her..

Tak for din forståelse.

Hov! Hvor blev min artikel af..!?

Du er træt af reklamer. Vi ved det godt! Men de betaler for den artikel, du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer Berlingske.dk til din adblocker's "whiteliste".

Tak for din forståelse.