Du er logget ind

Din profil kan bruges på Berlingske.dk, Business.dk og bt.dk, der alle er en del af Berlingske Media. Du kan altid logge ud eller opdatere dine oplysninger ved at klikke på dit profilnavn.
Madanmeldelse

Becks boudoir befriet for Bo

Bo Bech går brasserievejen med sin nyåbnede restaurant Lou Lou. Det er usvigeligt sikkert, men man kunne godt ønske sig lidt mere Bo i Bechs boudoir.

Velourpolstrede stole, tykke tæpper og tunge gardiner skaber masser af stemning på Bo Bechs restaurant Lou Lou.
Velourpolstrede stole, tykke tæpper og tunge gardiner skaber masser af stemning på Bo Bechs restaurant Lou Lou.

Er Lou Lou en fræk og forførende femme fatale? Eller en fin gammel dame med fordums dyd(er) i behold bag den lyserøde fjerboa? Skal man tro det portræt, der pryder hjemmesiden for Bo Bechs nye restaurant Lou Lou, er det mest det sidste: En voksenrestaurant »befriet for Bo«, med genkendelige retter, der ikke behøver en forklaring.

Sådan har the Beckster selv beskrevet sin Lou Lou, og den store mand koketterer videre i samme stil, da han byder os velkommen med ordene: »Skal De have fritter med bøffen… underligt at sige sådan, når man nu altid har stået for noget helt andet«.

Old school charme ér der nu over Bos boudoir – med velourpolstrede stole, tykke tæpper og tunge gardiner, hvis lyddæmpende akustik er ligeså gode for samtalen som vort indledende glas champagne (Billecart-Salmon, 150 kr.) var for forståelsen.

Især sammen med to mildt smagende og kødfulde franske østers fra et menukort, der udover en række små forretter og mellemretter (inklusive fire enkle pastaserveringer) rummer syv egentlige hovedretter af den gamle franske skole som f.eks. søtunge, kalveryg og bemeldte bøf (både som oksemørbrad og højrebsfilet).

Soundtracket i Bos boudoir har samme tidløse fornemmelse med sit mix af 70’er-disco og tidlig 90’er-Madonna. Forretterne fulgte samme spor: fra den billigste, oksemarv serveret i benpiben med persille og parmesan (45 kr.), til den dyreste: den milde og flødesmagende burrata-ost i dansk udgave, der fik lidt tiltrængt smag af nødder og salt fra jordnøddeolie og whitesturgeoncaviar (395 kr.). En dekadent mundfuld, og ikke interessant nok til at retfærdiggøre prisen.

Bo tryller med avocadoen

Flere snackagtige forretter fulgte i form af friterede blæksprutteringe i en sprød brødkrummepanering, der nok havde en delikat »fingerlickin« smag, men hvor blæksprutten druknede lidt i dej, aïoli og drys af den søde Pyrenæer-chili, piment d’Espelette. En comfortfood-servering, der måske nok var »befriet for Bo«, men også lidt forudsigelig.

Så lød »Rejer. Tomat« mere som et stykke med Geist, men ind kom en tallerken rejer dækket med tomatsaft og varme fra formentlig sort peber. Skaldyrene blev præsenteret som »fjordrejer« – i givet fald var det fra den dybe ende af Grønlandsfjorden, for de var kæmpestore og søkogt uden megen smag. Den var ikke gået i »Kniven På Struben«, og den formastelige bliver forhåbentlig hængt op i storetåen og pisket med timian.

Her kunne vi godt have brugt noget mere Bo, men det kom gudskelov i næste ombæring: dels i en halv bøftomat med pimentolie – fræk og meget Bo Bechsk ved på overraskende på vis at løfte en almindelig råvare med enkle midler – og ikke mindst i en lille genialitet: en halv, moden avocado, dustet med karry og i hullet, hvor stenen havde ligget, en lille sauce af karry og karamel til at fremhæve avocadoens naturlige sødme i. Wauww! Ren porno og endnu engang tryller Bo med avocadoen.

Så var vi tilbage på mere klassisk grund med en lille pastaret til deling; små cavatelli-pasta – de sammenkrøllede, som ligner små hotdogbrød – med morkler i en svampefond. Enkelt og upåklageligt.

I glasset som ved de foregående retter en 1.cru-enkeltmarkschablis fra superkooperativet La Chablisienne (Fourcharmes 2010 til 125 kr. glasset) med ren frugt og en dyb mineralitet, der nok var udfordret af chili-bøftomaten, men fungerede fint til både sprutte, marv, karry og pasta.

Vinkortet er i øvrigt noget af en sjældenhed på en nyåbnet restaurant – det er altovervejende konventionelt. Som man måske kunne forudse hos en gammel dame, men usædvanligt for to sommeliers, der før har proppet den op på Geist, den ene efterfølgende endda på Kadeau.

For gæster »otherwise inclined« er der dog økologiske druer og naturvin fra bl.a. Philippe Pacalet og Frederic Cossard, men det er tydeligt, at Lou Lou forventer flere gæster med råd til Dom Perignon og Romanée-Conti end hipstere med hang til naturvin.

Mere Bo og mindre brasserie

Nu skulle vi have oksehøjreb, så vi holdt os til traditionen: en rød bordeaux fra St. Julien i form af Léoville-Poyferrésandenvin, Chateau Pavillon (180 kr. glasset). Trods sine blot fire år på bagen usædvanligt moden, og glimrende til vores møre og velsmagende højreb, stegt medium rare som udbedt.

De anbudte fritter var fine uden at være ophidsende, og vi havde suppleret med nye kartofler. Bearnaisen var dog ikke lige min smag – jeg savnede mere syre som modspil til det fede.

Fra dessertkortet valgte vi vanilleis med råsyltede rabarber samt en luftig chokoladekage med salt og en næsten trøffelagtig ganache.

Varmt og trygt, sådan som god brasseriemad skal være, og Bo Bech ér – med sin gamle Geistmakker Mads Schouw Petersen som køkkenchef – virkelig gået brasserie med Lou Lou.

De velkendte retter leveres med usvigelig sikkerhed, og man vender gerne tilbage til den gamle dame, men personligt kunne jeg godt ønske mig lidt mere spræl i skørterne og bølgegang i boaen. Mere Bo og mindre brasserie.

Så kære Lou Lou–lad rocken gå!

Hvad: Lou Lou. Hvor: Ny Østergade 20, 1103 København K, tlf. 70 20 30 89. Hvor meget: hovedretter fra 165 kr., billigste vin 340 kr.

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer.

Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

For få adgang til indhold på Berlingske.dk skal du tillade visning af annoncer på Berlingske.dk. Se hvordan du gør her..

Tak for din forståelse.

Hov! Hvor blev min artikel af..!?

Du er træt af reklamer. Vi ved det godt! Men de betaler for den artikel, du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer Berlingske.dk til din adblocker's "whiteliste".

Tak for din forståelse.