Nepal under verdens tag

Syd for Himalayas tinder. Jordskælvet sidste forår medførte omfattende skader, men genopbygning og restaurering af Kathmandu-dalens historiske skatte skrider godt frem, og bør ikke give grund til at undlade at besøge dette vildt spændende nepalesiske hovedstadsområde.

Patan’s templer og paladser hører til blandt de smukkeste og bedst bevarede i dalen.
Patan’s templer og paladser hører til blandt de smukkeste og bedst bevarede i dalen.

Der er både noget smukt, men også bizart over begravelsesceremonien, som lige nu udspiller sig ved en af de mange ligbrændingsplatforme ned mod Bagmati-floden. En krop ligger indhyllet i et gult klæde på en af platformene, og de pårørende er i fuld gang med at forberede den endelige kremation. Liget dekoreres med et væld af gule blomster, mens nogle pårørende beder og andre netter på det gule ligklæde, så det ligger i de rette folder. Der er allerede sat ild til et par fakler, og snart vil de antænde kroppen, hvorefter asken fra den afsjælede krop kan drysses ud over flodvandet. Der ses ikke en eneste tåre hos de deltagende, snarere er der nu og da smil i mundvigene. Måske tager disse hinduistiske mænd ceremonien med lethed, for deres afdøde slægtning kan, ifølge traditionen, befries fra den ellers endeløse cyklus af genfødsler, hvis kroppen brændes her ved Pashupatinath-templets krematorieplatforme.

På modsatte side af den smalle Bagmati – en biflod til Ganges – sidder en gruppe af saddhus, hellige hinduistiske mænd, i deres gule og orangefarvede gevandter, deres alenlange hår snoet i tykke uldne lokker og ansigterne dekoreret i pulverfarver i sindrige mønstre. Lige nu er der rigtig gang i flere af ligbrændingerne ovre på den anden side af floden, en voldsom sky af røg stiger til vejrs, og en karakteristisk lugt af brændt hud og knogler når helt herover.

Konstant pirres sanserne under et besøg i Kathmandu og nabobyerne Patan og Bhaktapur, som ligger i en frodig dal i 1400 meters højde med udsigt til de sneklædte tinder i Himalaya mod nord, hvis ellers sigtbarheden tillader det. En kombination af forurening og meteorologi har nemlig stor indflydelse på det. Kathmandu-dalen er under ét optaget på UNESCO’s liste over Verdensarv på grund af de værdifulde kulturelle værdier, som området er så rigt på.

De fleste som besøger Kathmandu og nabobyerne første gang får sig et kulturchok af dimensioner. Det fremmedartede maser sig insisterende på, og man skal være en særlig uimodtagelig sjæl for ikke at tabe mund og mæle de første dage, når man går rundt i de middelalderlige små stræder, overværer hinduistiske ceremonier og skikke folde sig ud og hører munkens repetition af buddhistiske visdomsskrifter, mens han drejer bedehjulene omkring den kolossale Bodnath-stupa. Eller helt almindeligt hverdagsliv på gaden. Som når en barber betjener sin kunde, siddende på en lille skammel midt på fortovet, og får kronraget sin isse midt i vrimlen af forbipasserende. Livet i næsten alle dets afskygninger har en eksplosiv mangfoldighed, som eksponeres i voldsomme doseringer overfor novicen.

Nepal er materielt fattigt, og selv om Kathmandu-dalen udgør den mest velstående egn af landet, er fattigdommen også her hurtig synlig. Værdigheden bæres alligevel stålsat, også af de mange, som er placeret nederst på rangstigen.

Kathmandu virker nok uoverskuelig og forvirrende. Derfor er det en god idé at udforske byens største seværdigheder i planlagte afsnit, så for megen overflødig kørsel i den mere end hektiske trafik undgås. Byens historiske centrum er Durbar Square. Her findes flere templer, som er værd at opleve både indefra og udefra. Pladsen er fuld af vigør og et hav af handlende – de seriøse såvel som plattenslagerne. Mange af de hellige mænd, saddhu’er, sidder på trappeafsatserne op til templerne og gør sig til i mærkværdige kropsstillinger, men de er reelt kun ude på at få nogle rupees af turisterne. De gør sig godt på foto, og så er det vel legitimt at bede om en erkendtlighed, men ’ægte’ er de ikke.

Thamel-bydelen nord for Durbar Square er af ret ny dato, og derfor er det ikke her, man finder den pittoreske udgave af byen, men det er her, langt de fleste af centrums hoteller og restauranter ligger. Egentligt var det rygsæksrejsende i 1970erne, som i dag har gjort Thamel til det foretrukne område at placere hotellerne. Tillige med et væld af butikker, hvor det faktisk er muligt at gøre gode indkøb til få penge. Mange vælger at proviantere her med udstyr som ryksække, termotøj, og støvler til treks i bjergene, men også kunsthåndværk, tøj, elektronik, foto mv. kan være lukrative indkøb – hvis man husker at prutte om prisen. Der findes også en del kopivarer, hvor kvaliteten varierer. Spisesteder er der en overflod af, og især de som tiltrækker vesterlændinge. Nogle af dem serverer ypperlig mad og har indrettet sig smagfuldt. Hotellerne findes i alle prislag – og standarder.

Det er svært at udtale, men navnet er altså: Swayambhunath. Det overdådige buddhistiske tempelområde med sin vældige stupa med de farverige bedeflag blafrende i vinden på alle sider af et Nepals mest fotograferede objekter. Det kaldes også for Abetemplet, fordi de aktive rhesusaber er så talrige. Nogle falder for fristelsen til at fodre dem og kæle med dem, men de får sig en forskrækkelse, når de erfarer, at aberne er ret så pågående, og ikke går af vejen for at bide fra sig. Trappen op til toppen af stupaen har 300 trin, så tag ikke turen herop lige efter et måltid mad. Til gengæld venter der et storslået syn, når man endelig er nået herop. Dels den sælsomme udsmykning af templet og stupaen, men også udsigten ud over centrum af Kathmandu.

Lidt uden for Kathmandu finder man Bhaktapur, der er en slags miniudgave af hovedstaden, langt mindre og mere overskuelig. Afhængig af trafikken tager det ikke mere end en halv time at køre de 15 kilometer hertil. Men at påstå, at Bhaktapur er en landsby, er useriøst. Selv om byens officielle indbyggertal ligger på niveau med Odense, er vi heller ikke her fri for et trafikmylder af biler, scootere og bimlende cykler. Men i en meget, meget lavere skala end i Kathmandu.

Byen er den af de tre i dalen, som har bevaret mest af den gamle byggestil. Husene er bygget med okkerfarvede brændte mursten. Træ bruges til vinduesrammer, ofte udskåret i fine mønstre, der minder om arabesker. Det er også træ, som anvendes i de bærende konstruktioner. Det betyder til gengæld også, at mange af husene er vind og skæve.

Inde i de snævre gyder emmer det af middelalder. Der handles mad stort set overalt fra små boder. Nu og da gemmer sig et lille hindu-hustempel, hvor lokale kommer forbi og tænder et par røgelsespinde. På Bhaktapurs to gamle pladser, Durbar og Tachupal, åbenbarer der sig et væld af større og mindre historiske bygningsværker. Flest er koncentreret omkring Durbar. Her finder vi det enorme kongepalads fra 1400-tallet med sin prægtige Gyldne Port, Sun Dhoka. Overfor paladset er den gigantiske Taleju-klokke og få skridt herfra finder vi det store pagodetempel, Pashupatinath. Også Siddhi Lakshmi-templet med sine syv stenplatforme er interessant. Et must er også at se Nyatapolo-pagoden med sine fem tage over dens platform. Templet er med dets 30 meters højde det største i hele dalen.

I Patan udleves drømmen om at se to ikoner på samme tid i Nepal: De snedækkede Himalaya-bjerges savtakkede, isnende tinder i baggrunden og i forgrunden det måske smukkeste syn af Kathmandu-dalens tempelområder. Synet får man på en balkon i Café de Patan, som har til huse på øverste etage i et hus ved Durbar Square. I en lige række ligger de mest overdådige og velbevarede paladsbygninger og templer i hele landet. Byen kaldes også ’Byen med de tusinde gyldne tage’, og det giver mening, erfarer man hurtigt, når man ser byen lidt fra oven. Patan rummer så mange skatte, at man får svært ved at forlade byen igen. Især hvis man har været så heldig at få plads på Café de Patan.

Mest læste

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer.

Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

For få adgang til indhold på b.dk skal du tillade visning af annoncer på b.dk. Se hvordan du gør her..

Tak for din forståelse.

Hov! Hvor blev min artikel af..!?

Du er træt af reklamer. Vi ved det godt! Men de betaler for den artikel, du du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer b.dk til din adblocker's "whiteliste".

Tak for din forståelse.