Vintest: Århundredets årgang eller ribena for voksne?

Søren Frank har kigget på årgang 2009, hvor Bordeaux endnu en gang har slået alle prisrekorder.

Uhyre klassisk stil fra dette 5. cru slot med mørk moden solbærfrugt, lakrids og et strejf af hest (vildgæren brettanomyces), hvilket er et traditionelt stiltræk. Fyldig og sødmefuld i munden med en del tannin.
Uhyre klassisk stil fra dette 5. cru slot med mørk moden solbærfrugt, lakrids og et strejf af hest (vildgæren brettanomyces), hvilket er et traditionelt stiltræk. Fyldig og sødmefuld i munden med en del tannin.
- Århundredets årgang, råbte Bordeaux-bønderne, da 2009 blev sat til salg.

Det gør de faktisk temmelig tit, sådan cirka to gange per årti. Og som så ofte før, fulgte den internationale vinpresse med. Ikke mindst den amerikanske, for Bordeaux er et af de få områder, hvor den toneangivende vinkritiker Robert Parker stadig har det afgørende ord at skulle have sagt.
 
Man fristes til at sige, at nu hvor århundredet endnu er så ungt, er det jo heller ikke helt så svært at være den bedste. Ikke desto mindre konkurrerer 2009 med 2000, 2005 og 2010 – sidstnævnte kommer for de klassificerede slottes vedkommende først på hylderne til næste år.

Som tingene står lige nu foretrækker jeg generelt 2005 frem for 2009. 05erne er over en bred kam mere mineralske, klassiske og ranke i min mund end de mere sødmefulde 09ere.

Følg også vinstoffet på facebook

Der er ikke noget at sige til, at amerikanerne har klappet i hænderne over 2009, for den varme sommer har givet vine med næsten oversøisk modenhed. Den gode nyhed er dog, at  sommeren ikke var så tør som i 2003, hvor vinplanterne i stress blokerede for modningen af druernes tannin (garvesyre) og resultatet blev uharmoniske vine.
 
Uharmoniske er 09erne bestemt ikke, ej heller monstrøse, men for mange af vinenes vedkommende er frugten så sødmefuld, at de obligatoriske solbær er på vej mod ribena, som man kender det fra Chile. I visse tilfælde endda solbærlikør.

Det er vine, som i stil kunne sammenlignes med andre californiske årgange som for eksempel 1989. Nogle nævner endda legendariske 1982.

Priserne er således også herefter, det vil sige om muligt endnu højere end den ellers rekorddyre årgang 2005.

1.cruer’ne er således oppe i 10.000-12.000 per flaske! På Château Latour har man endda set priser op til 20.000. Vanviddet spreder sig desværre ned gennem rækkerne, ikke helt ned til supermarkedsniveau under 100 kr., men tydeligvis til de andre klassificerede vine.

Det vil sige ned til 5. Grand Cru Classé og de mest eftertragtede cru bourgeios’er, som også er røget op i uhyrlige priser.

Resultatet er, at vi her i denne test har været nødt til at gå en tand ned i klassementet i forhold til de forrige års bordeaux-smagninger.

Hovedparten af de beskrevne flasker er således andenvine til store slotte, og selv om 2009 er et stort år, ændrer det ikke ved det faktum, at der er tale om andensortering i forhold til den ægte vare.

Kvaliteten stiger med andre ord ikke nødvendigvis i samme omfang som prisen. Ganske som det er tilfældet med kvalitets-bourgogne, må vi erkende, at den globale efterspørgsel er så stor, at priserne ikke længere er for hvide mennesker.

Har du penge, kan få, har du ingen, må du gå hen og købe en mindre hypet vintype.

Andenvinen til Pichon Comtesse de Lalande (2. cru) forekommer først meget lukket og mager, men så pludselig åbner vinen sig voldsomt og viser en elegant og feminin frugt. Vinen forekommer dog stadig meget let og meget ung.
Andenvinen til Pichon Comtesse de Lalande (2. cru) forekommer først meget lukket og mager, men så pludselig åbner vinen sig voldsomt og viser en elegant og feminin frugt. Vinen forekommer dog stadig meget let og meget ung.


Reserve de la Comtesse,
Pauillac, 480 kr.
HJ Hansen/Vinspecialisten
Point: 88,5

Andenvinen til Pichon Comtesse de Lalande (2. cru) forekommer først meget lukket og mager, men så pludselig åbner vinen sig voldsomt og viser en elegant og feminin frugt. Vinen forekommer dog stadig meget let og meget ung.

Andenvinen til Château Lagrange (3. cru) besidder et sødmefuldt udtryk, som kunne lede tankerne i retning af Pomerol. Frugten går næsten i retning af ribena, og smagen er en anelse kort.
Andenvinen til Château Lagrange (3. cru) besidder et sødmefuldt udtryk, som kunne lede tankerne i retning af Pomerol. Frugten går næsten i retning af ribena, og smagen er en anelse kort.


Les Fiefs de Lagrange,
St. Julien, 300 kr.
Erik Sørensen  
Point: 89

Andenvinen til Château Lagrange (3. cru) besidder et sødmefuldt udtryk, som kunne lede tankerne i retning af Pomerol. Frugten går næsten i retning af ribena, og smagen er en anelse kort.

 Klassiske toner fra denne 2. cru af solbær og hest, som kombineres med en sjov, ristet tone henad te.
Klassiske toner fra denne 2. cru af solbær og hest, som kombineres med en sjov, ristet tone henad te.


Château Durfort-Vivens,
Margaux, 400 kr.  
Erik Sørensen  
Point: 89

Klassiske toner fra denne 2. cru af solbær og hest, som kombineres med en sjov, ristet tone henad te.

 Andenvinen til Cos d’Estournel byder på næsten spansk varme og fyrighed a la ribera del duero. Her er sort sødmefuld frugt og kærnemælk samt megen koncentration.
Andenvinen til Cos d’Estournel byder på næsten spansk varme og fyrighed a la ribera del duero. Her er sort sødmefuld frugt og kærnemælk samt megen koncentration.


Les Pagodes de Cos,
Saint Estèphe, 400 kr.
HJ Hansen Vinspecialisten   
Point: 89
 
Andenvinen til Cos d’Estournel byder på næsten spansk varme og fyrighed a la ribera del duero. Her er sort sødmefuld frugt og kærnemælk samt megen koncentration. 

Andenvinen til Château Palmer fremstår her forbavsende mørk og powerfuld. Frugten er næsten australsk med tæt brombær. Endnu en ganske lukket vin med bunker af tannin.
Andenvinen til Château Palmer fremstår her forbavsende mørk og powerfuld. Frugten er næsten australsk med tæt brombær. Endnu en ganske lukket vin med bunker af tannin.


Alter Ego,
Margaux  498 kr.
Løgismose
Point: 89,5

Andenvinen til Château Palmer fremstår her forbavsende mørk og powerfuld. Frugten er næsten australsk med tæt brombær. Endnu en ganske lukket vin med bunker af tannin.

Dette slot, som i 1999 blev købt af J-P Mouiex, gik før under navnet Certan-Giraud. På trods af kompositionen af 100% merlot finder man en del grøn peberfrugt, som kunne minde om den beslægtede drue cabernet. Ganske åben og drikbar med et mindre indslag af hest.
Dette slot, som i 1999 blev købt af J-P Mouiex, gik før under navnet Certan-Giraud. På trods af kompositionen af 100% merlot finder man en del grøn peberfrugt, som kunne minde om den beslægtede drue cabernet. Ganske åben og drikbar med et mindre indslag af hest.


Château Certan Marzelle,
Pomerol, 425 kr.
Sigurd Müller
Point: 90

Dette slot, som i 1999 blev købt af J-P Mouiex, gik før under navnet Certan-Giraud. På trods af kompositionen af 100% merlot finder man en del grøn peberfrugt, som kunne minde om den beslægtede drue cabernet. Ganske åben og drikbar med et mindre indslag af hest.

Andenvinen til Château Beaucaillou (2. cru) fremstår her i meget klassisk ornat med peberfrugt, tobak, let hest og en del træ. Relativ klar, åben og velafbalanceret, men et stykke fra at være den mest koncentrerede.
Andenvinen til Château Beaucaillou (2. cru) fremstår her i meget klassisk ornat med peberfrugt, tobak, let hest og en del træ. Relativ klar, åben og velafbalanceret, men et stykke fra at være den mest koncentrerede.


Croix de Beaucaillou,
St. Julien, 385 kr.
Løgismose  
Point: 90

Andenvinen til Château Beaucaillou (2. cru) fremstår her i meget klassisk ornat med peberfrugt, tobak, let hest og en del træ. Relativ klar, åben og velafbalanceret, men et stykke fra at være den mest koncentrerede.

 Dette er andenvinen til du Tertre, som i sig selv altid er let og feminin. Dette er virkelig arketypisk margaux med fløjlsagtig frugt og slikkede toner af choko-lakrids (læs: Haribo’s »Labre Larver«). Sleben, åben, let og tilgængelig. Drikker godt nu og her og et par år frem, men næppe i besiddelse af noget større kælderpotentiale.
Dette er andenvinen til du Tertre, som i sig selv altid er let og feminin. Dette er virkelig arketypisk margaux med fløjlsagtig frugt og slikkede toner af choko-lakrids (læs: Haribo’s »Labre Larver«). Sleben, åben, let og tilgængelig. Drikker godt nu og her og et par år frem, men næppe i besiddelse af noget større kælderpotentiale.
  

Les Hauts du Tertre,
Margaux, 257 kr.
Løgismose
Point: 91

Dette er andenvinen til du Tertre, som i sig selv altid er let og feminin. Dette er virkelig arketypisk margaux med fløjlsagtig frugt og slikkede toner af choko-lakrids (læs: Haribo’s »Labre Larver«). Sleben, åben, let og tilgængelig. Drikker godt nu og her og et par år frem, men næppe i besiddelse af noget større kælderpotentiale.

Igen en fin pomerol-karakter fra Janoueix, som ejer en stribe slotte i området. Stilen er moderne med masser af saftig, meget moden frugt og kafferistet fad samt et strejf af trøffel og skovbund. Medium koncentreret i munden med ditto længde.
Igen en fin pomerol-karakter fra Janoueix, som ejer en stribe slotte i området. Stilen er moderne med masser af saftig, meget moden frugt og kafferistet fad samt et strejf af trøffel og skovbund. Medium koncentreret i munden med ditto længde.


Château La Croix,
Pomerol, 340 kr.
HJ Hansen/Vinspecialisten
Point: 91

Igen en fin pomerol-karakter fra Janoueix, som ejer en stribe slotte i området. Stilen er moderne med masser af saftig, meget moden frugt og kafferistet fad samt et strejf af trøffel og skovbund. Medium koncentreret i munden med ditto længde.

 Dette er »kun« en cru bourgeois exceptionnel, men ikke desto mindre har vinen, som man kan se, længe været prissat på linje med en 5. cru. I min mund er dette meget typisk st-estèphe: Tyk, sort og tjæret med mørk og jordet brombær frugt og en ordentlig portion fad. Saftig og sødmefuld, men indledningsvis også ret lukket.
Dette er »kun« en cru bourgeois exceptionnel, men ikke desto mindre har vinen, som man kan se, længe været prissat på linje med en 5. cru. I min mund er dette meget typisk st-estèphe: Tyk, sort og tjæret med mørk og jordet brombær frugt og en ordentlig portion fad. Saftig og sødmefuld, men indledningsvis også ret lukket.


Château Phelan-Ségur,
Saint Estèphe, 399 kr.  
Domaine Brandis
Point: 91

Dette er »kun« en cru bourgeois exceptionnel, men ikke desto mindre har vinen, som man kan se, længe været prissat på linje med en 5. cru. I min mund er dette meget typisk st-estèphe: Tyk, sort og tjæret med mørk og jordet brombær frugt og en ordentlig portion fad. Saftig og sødmefuld, men indledningsvis også ret lukket.

Rigmanden Bernard Magrez overtog i 1999 denne forsømte 4. cru og installerede verdens mest kendte konsulterende ønolog Michel Rolland i kælderen. Resultatet er bordeaux i international, næsten oversøisk stil med masser af kage-agtig, tyk og moden blåbærfrugt med en saftighed og blødhed, som er sjælden for området. En anelse likorøs.
Rigmanden Bernard Magrez overtog i 1999 denne forsømte 4. cru og installerede verdens mest kendte konsulterende ønolog Michel Rolland i kælderen. Resultatet er bordeaux i international, næsten oversøisk stil med masser af kage-agtig, tyk og moden blåbærfrugt med en saftighed og blødhed, som er sjælden for området. En anelse likorøs.


Château La Tour Carnet,
Haut-Médoc, 480 kr.
HJ Hansen/Vinspecialisten
Point: 92

Rigmanden Bernard Magrez overtog i 1999 denne forsømte 4. cru og installerede verdens mest kendte konsulterende ønolog Michel Rolland i kælderen. Resultatet er bordeaux i international, næsten oversøisk stil med masser af kage-agtig, tyk og moden blåbærfrugt med en saftighed og blødhed, som er sjælden for området. En anelse likorøs.

Hvis ikke man lige vidste det, ville man nok næppe gætte, at denne 4. cru kommer fra Margaux, hvor vinene normalt er feminine. Her er mørke, relativt rustikke og maskuline noter af ymer, kød, sort, tæt brombærfrugt, jord og masser af blyant. I munden går det jordede igen. Koncentrationen er god og finishen velafrundet.
Hvis ikke man lige vidste det, ville man nok næppe gætte, at denne 4. cru kommer fra Margaux, hvor vinene normalt er feminine. Her er mørke, relativt rustikke og maskuline noter af ymer, kød, sort, tæt brombærfrugt, jord og masser af blyant. I munden går det jordede igen. Koncentrationen er god og finishen velafrundet.


Château Marquis de Terme,
Margaux, 300 kr.  
HJ Hansen/Vinspecialisten
Point: 92

Hvis ikke man lige vidste det, ville man nok næppe gætte, at denne 4. cru kommer fra Margaux, hvor vinene normalt er feminine. Her er mørke, relativt rustikke og maskuline noter af ymer, kød, sort, tæt brombærfrugt, jord og masser af blyant. I munden går det jordede igen. Koncentrationen er god og finishen velafrundet.

Dette er andenvinen til L’Eglise Clinet baseret 100 pct. på merlot. Vinen opviser en meget fin og feminin burgundisk pomerol karakter med lyse bærtoner og et strejf af trøffel/jord. Let, blød og elegant – en vin, som drikker godt allerede nu.
Dette er andenvinen til L’Eglise Clinet baseret 100 pct. på merlot. Vinen opviser en meget fin og feminin burgundisk pomerol karakter med lyse bærtoner og et strejf af trøffel/jord. Let, blød og elegant – en vin, som drikker godt allerede nu.


La Petite Eglise,
Pomerol, 399 kr.  
Domaine Brandis  
Point: 92

Dette er andenvinen til L’Eglise Clinet baseret 100 pct. på merlot. Vinen opviser en meget fin og feminin burgundisk pomerol karakter med lyse bærtoner og et strejf af trøffel/jord. Let, blød og elegant – en vin, som drikker godt allerede nu.

Uhyre klassisk stil fra dette 5. cru slot med mørk moden solbærfrugt, lakrids og et strejf af hest (vildgæren brettanomyces), hvilket er et traditionelt stiltræk. Fyldig og sødmefuld i munden med en del tannin.
Uhyre klassisk stil fra dette 5. cru slot med mørk moden solbærfrugt, lakrids og et strejf af hest (vildgæren brettanomyces), hvilket er et traditionelt stiltræk. Fyldig og sødmefuld i munden med en del tannin.

Château d’Armailhac,
Pauillac, 655 kr.
Erik Sørensen
Point: 92

Uhyre klassisk stil fra dette 5. cru slot med mørk moden solbærfrugt, lakrids og et strejf af hest (vildgæren brettanomyces), hvilket er et traditionelt stiltræk. Fyldig og sødmefuld i munden med en del tannin.

Mest læste

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer.

Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

For få adgang til indhold på b.dk skal du tillade visning af annoncer på b.dk. Se hvordan du gør her..

Tak for din forståelse.

Hov! Hvor blev min artikel af..!?

Du er træt af reklamer. Vi ved det godt! Men de betaler for den artikel, du du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer b.dk til din adblocker's "whiteliste".

Tak for din forståelse.