Anmeldelse

Bøf med udsigt

Fedtmarmoreret japansk wagyu-kød og førsteparket til byens bedste udsigt fra toppen af Tivoli Hotel – MASH Penthouse er bøfimperiets seneste skud på stammen.

Der er sofastemning og god udsigt inkluderet i prisen på en middag på MASH Penthouse.
Der er sofastemning og god udsigt inkluderet i prisen på en middag på MASH Penthouse.

Det nøgne kød bliver klasket lige i synet på den besøgende i dét sekund, man træder indenfor. Lækre lår- og bryststykker er udstillet ved indgangen og giver syndige løfter om det, der venter inde i lokalet med de røde lædersofaer og tykke røde gulvtæpper.

Det lyder måske lummert, men sådan starter et besøg på bøfimperiet MASHs seneste aflægger, der – efter åbninger i London og Hamborg nu også er rykket ind på 12. etage af Tivoli Hotel.

MASH Penthouse er navnet, og der er i sandhed gået newyorker-stemning i taglejligheden med tilstødende bar og topprofessionelle bartendere. Nuvel, udsigten er ikke Manhattan, men fra de store halvcirkelsofaer har man byens bedste panoramaudsigt indover Vesterbro, Kødbyen og de travle jernbanespor op mod Hovedbanen.

Selv på et luksussteakhouse som MASH er sagen nu engang bøf, men vi tog lige en tur ud i havet først, og lagde ud med noget, der på menukortet kaldes friterede østers – altså østers i flertal.

Vi var derfor noget overraskede, da vi fik serveret én enkelt friteret østers på et leje af seks kolde blåmuslinger i en muslingelage på hvidvinsreduktion.

Bedre var en frisk og bidsk servering af tun, agurk og avocado i en heftig chiliolie. Men vi kom ned på jorden igen med stegt hummer med oksehale, perleløg, lidt friseesalat og syltede tomater.

Det særlige MASH-take på surf’n’turf kostede hele 190 kr., men trods prisen var der ikke særligt meget på min tallerken, og værre: dét, der var, havde absolut intet at sige hinanden og savnede enhver form for sammenhæng. Aftenens absolutte lavpunkt.

Oksekød af fineste kvalitet

Fra MASHs kæmpe vinkort, domineret af amerikanske vine, havde vi til forretterne fundet et glas usædvanligt frisk og elegant (og ikke mindst afdæmpet fadlagret) californisk chardonnay fra Domaine Eden 2012 til 130 kr. glasset.

Vi trak i rødt til kødet og undgik de californiske topvine, der stort set alle lå uden for vor økonomiske rækkevidde, og valgte i stedet et glas 2008-barolo fra modernisten Elio Altare. 195 kr. glasset ér mange penge, men den frugtige og elegante barolo var perfekt til vores bøffer.

MASH kører med både dansk, amerikansk, urugyansk og japansk oksekød af fineste kvalitet, og når nu vi var i gang med at lufte den store pengepung, var der ingen vej udenom at prøve bøfkædens nyeste tiltag: wagyu-kød fra de verdensberømte japanske Kobe-okser.

Indtil 2012 var det forbudt at eksportere Kobe-kød, og meget af det wagyu-kød, der findes på markedet, stammer fra Kobe-insemineret australsk Anguskvæg, og kan slet ikke sammenlignes med de rigtige Kobe-bøffer, der i den absolut fineste A5-fedtmarmoreringsgrad (som er dén, MASH fører) koster 550 kr. – for 100 gram.

Det var imidlertid udsolgt, så for 1.020 kr. (!) fik vi i stedet 300 gram wagyu fra en anden japansk region, Myazaki, hvor kvægavleren Muneharu Ozaki overholder de præcis samme regler som i Kobe – et valg, der ikke var svært, efter tjeneren havde fremvist det nærmest lyserødt fedtmarmorerede kød ved bordet.

Efter tilberedningen kom han tilbage og trancherede både Myazaki-bøffen og 300 gram langtidsmodnet dansk ribeye ved bordet, inden de skiveskårne bøffer blev serveret på en brandvarm støbejernspande.

Højtråbende Trump-food

Vi havde bedt om at få bøfferne medium rare, og det vár de – uden tvivl de mest præcist stegte bøffer, jeg har fået i Danmark.

Og smagen – på grund af sin høje fedtmarmorering nærmest smelter Myazaki-bøffen på tungen. Det er vild luksus, men lidt som når man guffer slik, bliver det hurtigt for overvældende, for fedt, for meget.

Så var jeg langt mere glad for den krogmodnede danske ribeye, der havde hængt i op mod 90 dage og derved udviklet en intens og fortættet kødsmag med mange nuancer. Og så er prisen under en tredjedel – 325 kr. for 300 gram.

Helt så glad var jeg ikke for tilbehøret, der tilkøbes separat. De tykke fries og den grønne salat var såmænd udmærkede, men løgringene var mere beignetdej end løg (omend herligt sprøde), spinaten tung og ostecremet, og så var der saucerne.

Bearnaisen (35 kr.) var ikke så syrlig og frisk, som jeg husker den fra Oubæks dage, og en hvidløgs- og timian-jus (35 kr.) sendte vi stort set urørt ud igen.

Desserterne var okay uden at være ophidsende: profiteroles med chokoladesauce og til mig en ærkeamerikaner – vanilleis med key lime pie, som jeg godt kunne have ønsket mig endnu mere citrussyrlig, end tilfældet var.

MASH Penthouse dyrker, som min medspiser sagde, ikke de mest bredspektrede smagsoplevelser. Det er højtråbende Trump-food, hvor nuancer hurtigt går tabt, og der er klart elementer blandt både forretter og tilbehør med plads til forbedring, der trækker i retning af tre stjerner. Men bøfferne er ganske enkelt Danmarks bedste (og panoramaudsigten byens bedste), så vi ender på fire.

Hvad: MASH Penthouse. Hvor: Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 4, 12. sal, 1577 København V, tlf. 33 13 93 00. Hvor meget: Billigste vin 260 kr., hovedretter fra 175 kr.

Mest læste

Vi kan se, at du har installeret en adblocker, så vi ikke kan vise dig annoncer.

Det er vi kede af, fordi indtægter fra annoncer er en helt afgørende årsag til, at vi dagligt kan tilbyde dig journalistik af høj kvalitet.

For få adgang til indhold på b.dk skal du tillade visning af annoncer på b.dk. Se hvordan du gør her..

Tak for din forståelse.

Hov! Hvor blev min artikel af..!?

Du er træt af reklamer. Vi ved det godt! Men de betaler for den artikel, du du sidder og læser. Vi vil derfor sætte stor pris på, at du tilføjer b.dk til din adblocker's "whiteliste".

Tak for din forståelse.